Все про мотобур

При проведении земляных работ важно не только использовать надежное оборудование, но и уметь правильно его обслуживать. Бурение мотобуровым инструментом относится к категории трудоемких процессов, предусматривающих большие физические затраты. Мотобуровое устройство ручного плана подразумевает легкую буровую установку, управляемую человеческими усилиями. «Миссия» бензинового двигателя заключается только в создании вращения для бурового инструмента. Ответственный груз остальной работы, удержание мотобура и самое тяжелое подъем грунта из отверстия, лежит на физической силе оператора. Бурильщик занимается выбором направления, извлечением почвенного слоя, он фиксирует инструмент на земле. Необходимость применения подобной техники управляемой физической силой оператора, обусловлено ее невысокой ценой и небольшими размерами. Эти агрегаты незаменимы там, где нерентабельно или невозможно применять дорогое самоходное оборудование, при посадке деревьев на участке, кустарников, для производства фундаментов легких домов, аэрации, геологоразведке и т.д.. Любители рыбалки также применяют легкие буровые установки именуемые мотобурами или бензобурами.

Трудоемкий процесс сопровождается и травмо-опасностью, поэтому при покупке инструмента следует его выбирать исходя из собственных физических возможностей. Работа с глиной или другим тяжелым грунтом требует особого внимания. Идеальным вариантом для работы в таком грунте считается конструкция с двойными рукоятками, позволяющими управлять процессом бурения двум бурильщикам.

Волшебных свойств от техники ожидать не приходится: многое зависит от характера управления, поведения человека, его взаимоотношения с установкой. Поэтому для производства отверстий большого диаметра в глине потребуется бур большой мощности, помощь двух операторов и возможно простой подъемный механизм - тренога. 

Эксперты бурения придерживаются мнения: спешка и наплевательское отношение к мелочам, опасны и не сделают работу быстрее. Есть несколько важных, основных рекомендаций, которые помогут начинающему бурильщику. Что рекомендуют профессионалы?

1.       Перед работой следует проверить режущие ножи: изношенными ножами работать нельзя. При условии, что режущий край ножа выходить за диаметр спирали, мотобур считается годным к работе. В иных случаях режущий нож заменяется, во избежание риска поломки редуктора, неисправности гидравлического насоса или сцепления. Нож проверяется постоянно, от отверстия к отверстию. Шнек с изношенным ножом будет постоянно клинить по всей спирали в отверстии, передавая лишнюю нагрузку на редуктор и сцепление мотобура, резко увеличивая возможность поломки этих узлов.

2.       Проследите, чтобы режущие ножи не был деформированным, погнутыми.

3.       Спираль обязательно следует проверить на наличие трещин или чрезмерных прогибов.

4.       Шнеки с пружиной «Flexi coil» или отдельный переходник, рекомендуется проверить пружину на наличие повреждений и высокого процента ее затянутости. Фиксаторы должны быть затянуты накрепко и не погнуты.

5.       Исследуйте почву, в том месте где предполагается начать бурение, в зависимости от этого фактора следует подбирать стиль бурения.

6.       Необходимо четко знать, нет ли различных коммуникаций в месте, где собираетесь бурить. При наличии под землей строительного мусора, металлических труб, арматуры, проволоки, обломков бетона есть существенный риск травмы оператора и поломки трансмиссии буровой установки.

Главная опасность в процессе бурения – обратная отдача возникающая при резкой остановке шнека заклинившего в отверстии в камнях, корнях и т.д.. По этой причине следует быть осторожным, работая в каменистых почвах, сложных грунтах. Невнимательность - грубейшая ошибка многих дилетантов бурения и незамедлительная травма или поломка ждет такого бурильщика сразу после запуска двигателя и забуривания.

Дайте двигателю некоторое время прогреться. Оператору следует крепко стоять на ногах, с упором в землю, надевая обувь с устойчивой, нескользящей подошвой. Рукоятки мотобура необходимо упереть в бедро. Одновременно с этим чрезмерное напряжение в руках также недопустимо, их можно слегка согнуть. При покупке мотобура обратите внимание на ширину рукояток, модели с небольшой шириной рукояток чрезвычайно опасны для бурения.

Мотобур – агрегат не из легких, как и шнек, особенно это касается изделий диаметром более 250 мм. За один раз пытаться пробурить скважину – главная ошибка новичков. Нельзя допускать забуривание шнека на всю глубину за один проход, иначе может случиться так, что вас ожидает совсем не увлекательный квест по вытаскиванию застрявшего шнека из отверстия. Оптимальное значение одного прохода при бурении – 30 или 40 см. Шнек необходимо регулярно приподнимать, освобождая его и отверстие от земли в ходе работы. Полностью вытаскивать шнековую часть из земли в момент вращения ножа запрещается – это опасно!

Имея дело с мягкой почвой на бур давить не надо, иначе высок риск, создать проблему вытаскивания инструмента на поверхность. Если буровой шнек начал чрезмерно быстро заходить в почву, необходимо этому сопротивляться, слегка приподнимая бензобур. Нельзя допускать заклинивания буровой установки в каменистой, глинистой почве. Бурение должно быть свободным, с определенной скоростью вращения ножа. Для этого необходимо режущие части немного приподнимать над плоскостью почвы, в которую упираются буровые ножи, снимать глину пластами малой толщины. В таком случае можно рассчитывать на медленное разрушение глинистого слоя, и при этом шнек не заклинит. Помните, что влажная глина провоцирует налипание на спираль, в связи с чем снижается скорость бурения и увеличивается нагрузка на трансмиссию. Чтобы предотвратить налипание рекомендуем постоянно смазывать спирали отработанным маслом.

При заклинивании бура необходимо останавливать бурение, сбрасывать газ для полного размыкания инерционного сцепления, чтобы предотвратить его перегрев и сгорание. Также это поможет оператору избежать получения травмы. Заклинивший буровой инструмент извлекается вручную, обратным вращением шнека.

Если работать предстоит в глине или почве с камнями, лучше всего использовать режущие с усилением из карбидных пластин. Эти ножи отличаются долговечностью. Например для мощных гидравлических мотобуров есть шнеки типа Pengo, с карбидными ножами. Поводом для установки карбидных ножей становится их способность выдерживать разные условия бурения: мерзлые, с большим количеством камней, абразивные грунты легче поддаются с такими приспособлениями.

Подбирая вариант для мерзлого грунта, рекомендуем прежде всего присмотреться крутящему моменту на буровом шнеке. Только гидравлические мотобуры с большим крутящим моментом от 700 Нм и оборотами меньше 90 в минуту способны бурить мерзлый грунт. Но даже они не всегда могут справиться с мерзлотой, особенно при бурении отверстий диаметром более 250 мм. Не верьте в сказки про специальные шнеки для бурения мерзлого грунта легкими, маломощными и дешевыми мотобурами, это просто невозможно. Помните, заявленные производителем технические характеристики максимального диаметра уменьшаются в два раза в деле бурения в промерзшем грунте. Даже при наличии мощного гидравлического мотобура, для начала бурения необходимо обработать буровую точку входа на почве ломиком, чтобы буровой шнек мог войти на глубину 30 см.

Для бурения на глубину больше 1 метра используются удлинители различных типов: трубчатые или шнековые с наваренной по всей длине спиралью. При бурении с удлинителями также нужно соблюдать рекомендации с постепенным забуриванием на 30-40 см и регулярной очисткой отверстия и пространства вокруг него от грунта. Шнековые удлинители будут предпочтительней для бурения на глубину больше двух метров и одновременном использовании треноги. Тренога существенно облегчит подъем тяжелой буровой колонны из отверстия, а по непрерывной шнековой спирали грунт будет выходить из отверстия.

Мотобуры с двухтактными двигателями самые востребованные и недорогие инструменты для бурения отверстий на различных строительных и садовых. Из-за отсутствия газораспределительного механизма двухтактный аппарат стоит значительно дешевле своих четырехтактных «собратьев», весит легче и намного проще в техническом обслуживании.

Для питания двухтактного двигателя используется бензо-масляная смесь в различных пропорциях, которые могут зависеть не только от рекомендаций производителя масла, но также от качества самого двигателя. Для создания топливной смеси мы рекомендуем использовать синтетическое или полусинтетическое масло типа JASO FD; ISO-L- EGD, Jaso FB, ISO EGB, HVA 232, HVA 346. И главное не жадничайте, выбирайте оригинальную продукцию известных брендов Statoil, Castrol, Mobil, Husqvarna, Oregon, Stihl. Попытка незначительно сэкономить на масле рано или поздно приведет вас в сервис для дорогостоящего ремонта убитого движка.

Для моделей «Iron Mole» рецептура топливной смеси готовится из расчета 50 к 1: одна часть масла и 50 частей бензина, или 20 мл масла на 1 литр бензина. Если сомневаетесь в качестве масло пропорцию можно немного увеличить до 40 к 1, 25 мл масла на 1 литр бензина. Необходимо применять бензин 92, купленный на проверенных бензо-заправках. Избегайте применения бензина низкого качества, так называемого газолина, даже в большой пропорции с маслом такое топливо в течении нескольких минут может уничтожить ваш двигатель.

Для приготовления и хранения смеси всегда используйте только специальные канистры, обычные пластиковые бутылки смесь может постепенно разъедать и вся грязь попадет в ваш двигатель через карбюратор, предварительно уничтожив все мембраны и забив отверстия. Перед заправкой всегда встряхивайте канистру со смесью, тем самым смешивая топливо. Не допускайте хранение топливной смеси в канистре больше 14 дней и последующего использования такой смеси для работы. Опять таки работает совет не жадничать, чтобы не попасть на ремонт. Поэтому не готовьте смесь заранее, да еще в количестве большем, чем нужно для вашего объема работы.

При заправке будьте внимательны - нельзя допускать попадания бензиновой смеси на моторный корпус, чтобы не спровоцировать возгорание. При случайном попадании нужно очистить корпус.

Это очень простая, но важная процедура. Для начала успешной работы с двухтактным мотобуром Iron Mole необходимо подготовить качественную топливную смесь. Для этого необходимо использовать богатую маслом пропорцию 25:1 или 40 мл масла на 1 литр бензина. На такой смеси можно проработать 2-3 полных бака в стандартном формате бурения и обязательно на полном газу, не боясь нагружать мотобур. Затем можно переходить на пропорциональное отношение 50:1.

На холостых обкатывать двигатель нельзя, если вы услышите или прочитаете совет по обкатке на холостом ходу, то знайте – совет этот дает дурак либо ваш враг. Обкатка на холостом ходу обязательно скажется на дальнейшем ресурсе двигателя, появлении нагара на поршне, залегании поршневых колец, забивании глушителя не сгоревшими остатками масла.

На холостом ходу, коленчатый вал двигателя вращается на минимальных оборотах. Но любой грамотный пользователь знает, что охлаждение двухтактного двигателя, напрямую зависит от количества оборотов, ведь маховик с охлаждающей крыльчаткой установлен на коленвале. Чем выше обороты коленвала, тем сильнее охлаждение от потока воздуха создаваемое крыльчаткой. В рабочем режиме, двигатель инструмента будет охлаждаться не хуже с условием, что для работы используется качественная бензо-масляная смесь.

Некорректная эксплуатация, отсутствие терпения в процессе бурения приводят к неисправностям агрегата. Сервисмены в мастерских отмечают среди частых неполадок проблематику сцепления. Причина этого режим работы мотобура который в корне, отличается например от работы мотокосы с таким же двигателем. Если механизм сцепления на мотокосе при работе всегда находится плотно разомкнутым внутри барабана, то такое же сцепление в мотобуре, даже в разомкнутом состоянии почти всегда скользит внутри барабана с огромным нагревом. Редуктор мотобура является второй частью мотобура склонной к разрушению. 

Неприятности с самим двигателем мотобуров Iron Mole встречаются крайне редко и как правило происходят по вине пользователя забывшего добавить масло в топливо, поменять воздушный или топливный фильтр, а иногда просто туго затянуть крышку топливного бака.

Неисправности четырехтактного двигателя мотобура, тоже редки. Как правило пользователи забывают менять масло в картере, воздушный фильтр или элементарно чистить двигатель после работы. Двигатель с грязными ребрами цилиндра перегревается очень быстро. Некоторые пользователи увлекаются самостоятельной регулировкой максимальных оборотов двигателя. В случае превышения максимально допустимых оборотов перегрев двигателя также неизбежен. 

 

Не стоит следовать советам некоторых «специалистов», которые рекомендует на различных форумах выбирать средний или низкий уровень оборотов, дабы не допустить травмы и большой нагрузки. Это совет дилетантский, и специалисты не рекомендуют к нему обращаться. Да, в ходе обратного удара можно получить травму, но использование мотобура только на низких и средних оборотах приведет к поломке сцепления движка ввиду разомкнутого до конца сцепления. В результате безграмотного подхода происходит перегрев сцепления, выход из строя рабочего агрегата, собственнику аппарата приходится задумываться о недешевой починке. Наблюдается деформация барабана, поломка или перегрев пружин, поломка и перегрев башмаков сцепления. В итоге приходится останавливать работу, срываются сроки выполнение заказа.

Сцепление одновременно с редуктором вынуждено справляться с большими нагрузками. Именно сцеплению принадлежит роль синхронизатора силового узла с зубчатыми колесами редуктора понижающими обороты движка. Сцепление функционирует нормально только при увлечении оборотов от холостого хода до максимального параметра. Достигнув максимума оборотов, центробежные силы открывают сцепление на полную, башмаки со всей возможной силой прижимаются к поверхности барабана. При низких оборотах башмаки проскальзывают по внутренней части барабана. Сила трения перегревает все узлы сцепления и оно выходит из строя.

В сервисе при вскрытии отлично видно причину поломки, изменение цвета металла, черно-серое порошковое отложение, стертые до голого металла башмаки сцепления, все это результат перегрузки и перегревания сцепления. А если в этом случае пружины сцепления не лопнули, то абсолютно точно тоже перегрелись и потеряли свои пружинные свойства. Шнек на мотобуре с такими пружинами, будет вращаться даже на минимально возможном холостом ходу.

При выборе мотобура стоит обращать внимание на самую важную характеристику любого бурового инструмента – крутящий момент. Именно от него зависит возможность агрегата бурить грунт той или иной категории. Чем выше крутящий момент, тем выше возможности бурения. Все недорогие мотобуры с двухтактным двигателем и механическим редуктором имеют возможность бурить грунт первой/второй категории: песчаник, легкий суглинок, растительный грунт, чернозем. Работая в черте города бурильщик вряд ли встретит чистый, настоящий природный грунт, вместо этого на его пути в грунте будут обломки бетона, кирпичей, арматура и другой строительный мусор, который не всегда возможно пробурить даже бурильно-крановой машиной. Для бурения грунта до 4-й категории включительно, сделаны мощные гидравлические мотобуры.

Бурение грунта плотность и вес которого превышает возможности мотобура, является одной из причин поломки редуктора. Работая в городской среде, с высоким процентом содержания мусора в почве или в тяжелой глине, инструмент подвергается чрезмерной нагрузке. Для легких устройства свойственны обороты от 200 /минуту, значит, удары о препятствия будут немалой силы. Корпуса редукторов в таком случае лопаются, нередко приводят к вынужденной их замене. То есть причиной поломки деталей редуктора, как и сцепления в подавляющем большинстве случаев является перегрузка.

Часто покупатели сразу после покупки, начитавшись так называемых «специалистов» на различных форумах, зачем-то лезут в редуктор мотобура, чтобы добавить смазки. Этого делать не нужно, смазка в нужном количестве всегда есть в редукторах Iron Mole. Густая смазка в редукторе, после нескольких минут работы, от нагрева становится жиже и прекрасно передается на все вращающие части редуктора. Если добавить смазки больше, чем нужно, то она после нагрева увеличится в объеме и попрет через все прокладки.

Для смазки цилиндрического соосного редуктора легкого мотобура, используется густая смазка NGLI-2 или Литол 24 (первая предпочтительней). Пресс-масленка, которая может быть на корпусе редуктора, предназначена только для добавления масла. Для замены масла необходимо открыть редуктор полностью, промыть его бензином от остатков смазки и только после этого добавить нужное количество новой (количество зависит от типа редуктора). 

Причиной перегрузки может быть не только пренебрежение техническими возможностями бурового агрегата, но и обычное наплевательское отношение к обслуживанию и замене расходных материалов. 99% поломок редуктора и сцепления это игнорирование замены ножей. Если обратить внимание на режущий нож бурового шнека, то вы увидите, что основной износ приходится на часть ножа расположенную внешнем диаметре спирали, ту часть которая режет стенку отверстия.



Край у работоспособного ножа обязательно должен выходить за рамки реборды. То есть диаметр отверстия которое делает нож, должен чуть больше диаметра спирали шнека. Это сделано специально, чтобы шнек мотобура не заклинивало в отверстии и земля свободно поднималась по спирали наверх. Игнорирование своевременной замены ножа неизменно ведет к выходу редуктора из рабочего режима, нагрузка на сцепление и редуктор увеличивается потому, что спираль шнека трется о стенки отверстия. И случается дорогостоящая поломка, а все лишь потому, что вы вовремя не поменяли дешевый нож.

Износ ножа определяется довольно просто. Нужно внимательно присмотреться к ножам, приступая к рабочему процессу. При выходе режущего края за реборду режущий край имеет закругленную форму, сравняется с спиралью, значит, пора менять ножи.

При заклинивании бура в земле, лучше остановиться, понять причину, это может быть камень, древесный корень, слишком тяжелая почва. Осмотрите ножи, очистите спираль от налипшей глины. Следуйте простым правилам, помните, что перегрузка главная причина поломки и все будет в порядке.

Срок эксплуатации ножей зависит от разновидностей грунта. Абразивные почвы сокращают срок работы бурового шнека, а на первый взгляд легкая песчаная почва, если будет влажной сожрет ваш нож в течении короткого времени. Нож можно износить за месяц работы или через два интенсивных дня бурения, поэтому запасные ножи являются самым главным расходным материалом для любого мотобура.